Wie Fast Fashion den Planeten zerstört

Es gibt ein altes Sprichwort, das gewöhnlich Yves Saint Laurent zugeschrieben wird: “Mode vergeht, Stil ist ewig”.

Wörtlich genommen stimmt das vielleicht tatsächlich nicht mehr, besonders wenn es um schnelle Mode geht. Fast-Fashion-Marken entwerfen ihre Kleidung vielleicht nicht für die Ewigkeit (und das ist auch nicht der Fall), aber als Artefakte einer besonders konsumfreudigen Ära könnten sie zu einem wichtigen Teil der fossilen Aufzeichnungen werden.

Mehr als 60 Prozent der Textilfasern sind heute Synthetikfasern, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden. Wenn also unsere Kleidung auf einer Deponie landet (etwa 85 Prozent der Textilabfälle in den Vereinigten Staaten werden auf Deponien entsorgt oder verbrannt), wird sie nicht zerfallen.

Ebenso wenig wie die synthetischen Mikrofasern, die im Meer, im Süßwasser und anderswo landen, einschließlich der tiefsten Teile der Ozeane und der höchsten Gletschergipfel. Zukünftige Archäologen könnten sich die von der Natur übernommenen Deponien ansehen und Beweise für Zara entdecken.

Und es sind Zara und andere Marken wie diese, die dazu beigetragen haben, Flaggen an den entferntesten Stellen des Planeten zu pflanzen. In “Fashionopolis” verbindet Dana Thomas, eine altgediente Stilschriftstellerin, auf überzeugende Weise unsere Fast-Fashion-Garderobe mit globalen Wirtschafts- und Klimamustern und -krisen, wobei sie den aktuellen Zustand der Mode-Biosphäre als Ganzes – Produktionsmethoden, Arbeitspraktiken und Umweltauswirkungen – in der Geschichte der Bekleidungsindustrie verankert.

Ihre Erzählung ist in drei überschaubare Abschnitte gegliedert. Der erste konzentriert sich auf die heutigen globalen Fast-Fashion- und Regular-Fashion-Industrien und wie sie so enorm, gefräßig und scheinbar unkontrollierbar wurden. Sie enthält einen faszinierenden Bericht darüber, wie die NAFTA den internationalen Erfolg der Fast Fashion ermöglichte. Die zweite stellt alternative, ja sogar gegensätzliche Ansätze zur Herstellung von Kleidung vor, die Thomas als “Slow Fashion” bezeichnet: lokal angebaute Materialien, die oft im Inland hergestellt oder in relativ kleinem Maßstab bezogen werden, wie das von der Bäuerin und Unternehmerin Sarah Bellos in Amerika angebaute Indigo. Schließlich trifft sie auf Menschen, die versuchen, das System vollständig zu reformieren, angefangen bei den Materialien, die wir verwenden, bis hin zur Art und Weise, wie Kleidung hergestellt wird und wie wir einkaufen.

Thomas erinnert uns immer wieder daran, dass die Textilindustrie schon immer eine der dunkelsten Ecken der Weltwirtschaft war. Als bestimmendes Produkt der Industriellen Revolution waren Textilien entscheidend für die Entwicklung unseres globalisierten kapitalistischen Systems, und ihre Missbräuche bauen heute auf einer langen Geschichte auf. Sklavenarbeit im amerikanischen Süden belieferte Fabriken sowohl in England, wo sie für Kinderarbeit und andere Gräuel berüchtigt waren, als auch in den Vereinigten Staaten, wo Fabrikbrände um die Jahrhundertwende das Leben der jüngsten Einwanderer forderten. Thomas berichtet, dass es heute Wanderarbeiter in Los Angeles gibt, die Opfer von Lohndiebstahl und Ausbeutung sind, ganz zu schweigen von den Arbeitern aus Bangladesch, China, Vietnam und anderen Ländern, die mit Arbeitsbedingungen konfrontiert sind, die bestenfalls düster und schlimmstenfalls unmenschlich sind. Die Mode ist eine Industrie, die von der Mühsal der Machtlosen und Stimmlosen abhängig ist und dafür sorgen muss, dass dies auch so bleibt.

In einem der einflussreichsten Teile des Buches erzählt Thomas die Tragödie des Zusammenbruchs der Fabrik Rana Plaza 2013 in Bangladesch, erzählt durch die erschütternden Erfahrungen zweier Überlebender. Bei der Explosion kamen 1.100 Menschen ums Leben und weitere 2.500 wurden verletzt. Und dies war kein Einzelfall: “Zwischen 2006 und 2012 starben mehr als 500 Bekleidungsarbeiterinnen und -arbeiter in Bangladesch bei Fabrikbränden”. Und, so stellt sie fest, keine dieser Nachrichten – über die Katastrophe auf dem Rana Plaza wurde ausführlich berichtet – verringerte den Appetit der Amerikaner auf billige Kleidung. Tatsächlich, so schreibt Thomas, gaben die Amerikaner im selben Jahr “340 Milliarden Dollar für Mode aus”, und “ein Großteil davon wurde in Bangladesch hergestellt, zum Teil von Rana Plaza-Arbeitern in den Tagen vor dem Zusammenbruch”.

Nicht das ganze Buch ist so pessimistisch: Es gibt jede Menge Seifenblasen und Glamour für Modefreunde, um sich zu begeistern. Thomas zeigt ihre Fähigkeiten als Kultur- und Stilreporterin, während sie die Visionäre besucht, die versuchen, die Industrie neu zu gestalten, wenn nicht aus ganzen Stoffen, dann vielleicht aus im Labor gewachsenen oder recycelten Fasern irgendeiner Art. Sie beschwört eine pastorale Idylle herauf, z.B. in ihrer Darstellung der Designerin Natalie Chanin und ihres Unternehmens Alabama Chanin, einer Baumwollkleidungslinie, die fast ausschließlich in Florenz, der ehemaligen “Baumwoll-T-Shirt-Hauptstadt der Welt”, hergestellt wird. In Thomas’ Erzählung sind diese Kleidungsstücke sowohl ökologisch nachhaltig als auch human, obwohl das 30-Personen-Unternehmen mit einem Umsatz von etwas mehr als 3 Millionen Dollar im letzten Jahr kein Ersatz für die Massenproduktion ist, wenn es darum geht, sieben Milliarden Menschen zu kleiden.

Zu den Leckerbissen des Buches gehören Thomas’ Skizzen zu ihren einzelnen Themen. Ihre Beschreibung einer Frau als “pfirsichhübsch” geht mir nicht mehr aus dem Kopf; ich weiß genau, wie sie aussieht. Die Autorin hat auch die Gabe, Luxus zum Leben zu erwecken: Sie beschwört den Londoner Showroom von Moda Operandi so lebhaft herauf, dass ich das Gefühl hatte, ich wäre eingezogen.

Im letzten Abschnitt staunt Thomas über den Einfallsreichtum derer, die versuchen, die Mode zu “stören”. Sie argumentiert mit Nachdruck für die Bedeutung der Wissenschaft, die auf die (oft als frivol angesehenen) Frivolitäten der Mode angewandt wird, vor allem wenn wir uns von den unspektakulären Exzessen der Massenproduktion entfernen wollen.

Stella McCartney erhält hier unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit, und das aus gutem Grund. McCartney setzt sich seit langem für nachhaltige Praktiken ein, sowohl in ihrem eigenen Unternehmen als auch in dem anderer. Als Chefdesignerin von Chloé in den späten 1990er Jahren weigerte sie sich, Leder oder Pelz in ihre Kollektionen aufzunehmen, was viele Führungskräfte damals als Todeswunsch betrachteten (einige tun es immer noch). Sie hat es geschafft und diese Praktiken in ihrem gleichnamigen Unternehmen verstärkt, indem sie zum Beispiel nur “zurückgewonnenes” Kaschmir verwendet und sich weigert, Polyvinylchlorid oder nicht rückverfolgbare Zellwolle zu verwenden.

Bei der Kontextualisierung dieser einzelnen Branche aus einer breiteren Klimaperspektive bleibt das Buch jedoch hinter den Erwartungen zurück. Einige Statistiken sind übertrieben: Die Viehzucht ist nicht für “mindestens die Hälfte aller globalen Treibhausgasemissionen” verantwortlich, sondern eher für 15 Prozent davon; ebenso wenig verbraucht die Modeproduktion allein Wasser in einer Rate, die, wenn sie beibehalten wird, “das weltweite Angebot bis 2030 um 40 Prozent übersteigen wird” (nicht einmal der gesamte Wasserbedarf der Welt wird das zwangsläufig tun). Und ein Großteil der Diskussion über neue Materialien und Produktionsmethoden wirft weitere Fragen auf. Was sind die Unterschiede zwischen biologischer, konventioneller und “besserer Baumwolle”? (Bio-Baumwolle wird regelmäßig als nachhaltige Alternative angepriesen, obwohl sie derzeit nur etwa 0,4 Prozent des Baumwollmarktes ausmacht, so dass es für jedes Unternehmen nahezu unmöglich ist, sich jetzt oder in naher Zukunft darauf zu verlassen). Eine weitere: Spielt die Deponierung von nicht-synthetischer Kleidung eine Rolle? Thomas sagt es nicht, aber in der Tat tut sie es, denn sie trägt zur globalen Emission von Methan bei, einem starken Wärmefanggas.

Hier wird viel Vertrauen in die Idee eines “Kreislauf- oder Closed-Loop-Systems” gesetzt, in dem Produkte kontinuierlich recycelt, wiedergeboren und wiederverwendet werden. Idealerweise sollte nichts in den Müll wandern”. Aber die praktischen Erwägungen – Kosten, Effizienz, Ressourcenbeschränkungen – bleiben oft unberücksichtigt. Letzten Endes findet Thomas, dass das Mieten von Kleidung das nachhaltigste Modell ist, und das fühlt sich wie eine realistischere Lösung an als die futuristischen Materialien, die sie ausführlich beschreibt. Am Ende blieb ich verwundert zurück: Wenn die Modeindustrie so schädlich ist und keine dieser Entwicklungen allein das Problem lösen kann, sollten die Regierungen dann nicht die Produktion über strengere Umweltnormen hinaus regulieren?

Das mag eine Frage für ein anderes Buch sein; es ist nicht das Ziel von “Fashionopolis”, alle Antworten zu geben. Thomas ist es gelungen, die Aufmerksamkeit auf die großen Probleme in der Industrie mit einem Jahresumsatz von 2,4 Billionen Dollar zu lenken, und zwar auf eine Art und Weise, die nicht nur die Modebranche, sondern auch diejenigen einbezieht, die sich für Wirtschaft, Menschenrechte und Klimapolitik interessieren. Ihre Porträts der Figuren, die einen Bereich verändern, der sich im letzten Jahrhundert nicht allzu sehr verändert hat, klingen auf einmal wie Botschaften aus der Zukunft und wie nostalgische Träumereien vom Leben in einer kleineren, einfacheren Welt. Wenn wir sie kombinieren können, so suggeriert dieses Buch, könnte sich die geplante “Modepolis” von einem städtischen Alptraum in eine leuchtende Stadt auf einem Hügel verwandeln.